|
Как сделать, построить, веранду к дому своими руками.
|
|
| regiser | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 20:50 | Сообщение # 1 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 364
Репутация: 5
Статус: Offline
| 
Как сделать (построить) веранду к дому своими руками.
Веранда представляет собой закрытую террасу, расположенную вдоль главного фасада дома. Это неотапливаемое встроенное или пристроенное к жилому дому помещение, с остеклением или без него. Архитектурный облик веранды должен соответствовать конструктивному исполнению дома и выполняться с ним в едином стиле. Так, в рубленых домах веранда сооружается в виде сруба, установленного рядом с основным домом. Если ее рубят одновременно с основными стенами, то ее крыша, как правило, бывает односкатной и может являться продолжением крыши основного дома. Для кровли обычно подбирают тот же кровельный материал, что и для основного дома.
Внешний вид веранды во многом зависит от выбора формы и конструкции остекления ее оконной части. Размещение и форма окон веранды определяют облик фасада, помогут сделать его оригинальным и красивым. Немаловажную роль в этом играют пропорции окон или проемов, их формы, рисунок переплетов, которые помогут не столько отделить внутреннее помещение от окружающего пространства, сколько слить все это в единое целое.
Открытая веранда своими руками
Предлагаемая конструкция небольшой веранды может быть реализована с двумя различными формами крыш — двускатной и односкатной (рис. 98). Причем в зависимости от наличия или отсутствия средних стоек сильно меняется облик веранды. Небольшие полуарки — яркий пример того, как важны даже скромные детали в архитектурно-художественном оформлении веранды.
Передние основные стойки 1, закрепленные при помощи анкеров, опираются на отлитые из бетона фундаментные столбы. Каждая стойка представляет собой брус, сколоченный из двух досок сечением 95 х 45 мм (в этом случае он меньше будет растрескиваться и коробиться, чем цельный). Задние стойки 2 (95 х 45 мм) крепят к стене дома на дюбелях и шурупах. Сверху стойки соединены друг с другом верхней обвязкой 3, которую изготавливают из сдвоенных досок того же сечения. Две несущие балки 4 (120—145 х 45 мм) служат основанием для лаг пола 5. Переднюю балку 4 врезают в стойки 1 и крепят гвоздями, заднюю — на дюбелях и шурупах к фундаменту дома. Межосевое расстояние лаг может быть в пределах 40—60 см.
Стропильные фермы 6 собирают из качественных досок сечением 25x45 мм, скрепляемых между собой стальными перфорированными пластинами и анкерными гвоздями. При значительном пролете в условиях больших снеговых нагрузок центральные стойки следует сделать из более толстых досок (120—145 х 45 мм). Тыльную ферму крепят на дюбелях и шурупах к стене дома, а две остальные — на гвоздях к верхней обвязке. С обеих сторон к торцам стропил прибивают сливные доски 7 (70—95 х 22 мм), которые напускают на крайние доски обшивки потолка 8. Сверху на них, в свою очередь, напускают крайние доски сплошной обрешетки крыши 10. Фронтон обшивают вертикально располагаемыми панелями, швы между которыми укрывают нащельными рейками или нестрогаными шпунтованными досками. Нижнюю кромку панелей слегка скашивают для улучшения стока дождевой воды. Обрешетку крыши настилают по стропилам из нестроганых шпунтованных досок сечением 95 х 22 х 16 мм.
К пристенным краям крыши и ветровым доскам 12 крепят уголковые накладки 11. Их функция состоит в том, чтобы, во-первых, прикрепить к крыше ветровые доски и, во-вторых, укрыть за ними края кровельного материала. Тонкие крыши смотрятся лучше, поэтому ветровые доски не должны быть слишком широкими. Ширина же их зависит от вида кровельного материала. Для покрытия крыши можно использовать кровельный картон (2 слоя), гонтовые дощечки, волнистый листовой металл, черепицу (в последнем случае ветровые доски желательно сделать пошире). Сверху ветровые доски можно украсить фигурными профилями 13 из листового металла.
Важное значение имеет уплотнение зоны перехода между верандой и стеной дома. Здесь лучше всего подойдет уголок 14 из листового металла, вертикальную полку которого вставляют под стеновые панели. Если крыша веранды односкатная, водосточный желоб 15 прикрепляют к ее переднему краю. У двускатной крыши желоба монтируют по ее боковым краям. При отсутствии водосточной трубы желоб должен своей сливной частью выходить за пределы крыши. Тогда в нем спереди можно проделать отверстие и подвесить цепь, как предложено в конструкции двускатного козырька (см. рис. 95). Кронштейны водосточного желоба крепят к выступающим концам стропил.
Ширина досок поручней перил 16 равна 120 мм, а толщина — 28—34 мм. В зоне стоек в них выпиливают пазы. К стойкам поручни крепят гвоздями, забиваемыми снизу наискосок. Все труднодоступные поверхности досок поручней отделывают еще до их монтажа. Торцовые кромки досок скашивают «на ус» под углом 45°, чтобы потом стыки между ними и стойками можно было заделать шпаклевкой. Хорошо, если доски поручней будут предварительно остроганы с продольной выпуклостью: в этом случае вода будет легко стекать с них вниз.
Пропитанные под давлением доски пода 17 сечением 145— 120 х 34—28 мм крепят гвоздями к лагам с небольшим зазором. По краям пола прибивают более широкие доски в качестве бор* тиков, соединяя их со стойками, как и доски поручней. Вместо широких здесь можно прибить более узкие доски и дополнительно наружные планки. Снаружи на уровне ниже пола из более тонких досок сечением 95 х 16—22 мм и тоже пропитанных под давлением делают цоколь 18. Ограждение 19 изготавливают отдельными секциями и крепят наклонно забиваемыми гвоздями к стойкам и доске поручня. Их собирают из досок сечением 70x16—22 мм, скрепляемых с двух сторон горизонтальными связями 20 из бруска 45 х 22 мм. На кромках брусков предварительно снимают фаску.
Рис. 98. Небольшая веранда: а — с двускатной крышей; 6 — с односкатной крышей
Застекленная веранда своими руками
Благодаря большой площади застекленной поверхности веранда освещена солнцем даже в зимнее время и весьма существенно повышает уровень тепловой и звуковой изоляции дома. К тому же она является, но сути, настоящей прихожей, в которой можно, например, разуваться перед входом в дом. Основа этой веранды состоит из застекленных передней и двух небольших боковых стен, в одну из которых врезана входная дверь. Кровля покрыта шифером, но можно использовать и другие кровельные материалы.
Деревянный каркас устанавливается на бетонную дорожку перед фасадом дома. Основу каркаса составляют шесть стоек, прикрепленных к бетонному полу при помощи металлических уголков. Верхняя обвязка из бруса укладывается на торцы стоек сверху и крепится к ним с помощью шурупов. Поперечные перекладины придают жесткость каркасу в нижней трети и одновременно служат подоконниками (рис. 99).
Рис. 99. Застекленная веранда - схема:
1 — угловая стойка;
2 — обшивка;
3 — подоконник;
4 - окно;
5 - опорная стойка;
6 - горизонтальный импост;
7 - брус горизонтальной обвязки;
8 — крепление к стене (шуруп);
9 — коньковый брус;
10 — стропило;
11 — обрешетка;
12 — рубероид;
13 — гидроизоляционный шов;
14 — кровельное покрытие;
15 — промежуточная стойка;
16 — подкладной брусок;
17 — подоконник;
18 — паз под
стропило;
19 — шуруп;
20 — угловой кронштейн;
21 — металлический штифт-анкер;
22 — длинный шуруп, ввинченный под углом; I — крепление обшивки и подоконников; II — установка стропил;
Левые угловая и опорная стойки имеют размер 75 х 205 х 2520 мм. Три промежуточных стойки фасада и три стойки правой стены, в которую встроена дверь, той же высоты, но имеют сечение 75 х 75 мм. Одна из правых стоек — промежуточная — служит косяком дверной коробки.
На угловых, опорных и промежуточных стойках необходимо вырезать пазы высотой 75 мм и глубиной 15 мм. В них будут закреплены концы подоконников. Сами подоконники имеют сечение 75 ж 105 мм, а их длина больше ширины окон на 30 мм — это припуски для установки в пазы. Высота расположения врезок на стойках зависит от высоты имеющихся рам.
Врезки на угловых стойках выполняют на взаимно перпендикулярных гранях. На промежуточных стойках врезки располагаются на противолежащих гранях. Левая пристенная стойка и промежуточная стойка правой стены (более короткая) имеет пазы только с одной стороны. Правая пристенная опорная стойка не имеет врезки в нижней части. Стойки и левой, и правой стен имеют также по одной врезке для горизонтального импоста (бруски 75 х 75 мм).
После выборки всех врезок приступайте к сборке каркаса. Определив расположение стоек, фиксируйте их с помощью металлических уголков 25 х 25 мм, каждый из которых скрепляется с полом металлическим штифтом-анкером, а к дереву привинчивается двумя шурупами 8x40 мм. Две пристенные опорные стойки прикрепляют к фасаду дома с помощью анкеров или шурупов с дюбелями.
Совет !!!
Чтобы было легче определить нужный уровень врезок, можно сделать их уже после установки стоек каркаса. В этом случае прорежьте пилой верхнюю и нижнюю границы врезки, а затем рассеките ее пропилами на тонкие пластины. Теперь их можно удалить с помощью стамески без излишнего ущерба для устойчивости уже установленного каркаса. Однако качество работы будет все же значительно выше, если ее проделать, разложив брусья на земле.
Обвязка состоит из трех элементов — брусьев с поперечным сечением 75x105 мм, соединенных между собой вполдерева шурупами 8 х 80 мм. Она устанавливается на стойки и крепится к ним с помощью шурупов 8 х 140 мм.
Подоконники и поперечные перекладины вставляются в пазы на стойках и сверху фиксируются посредством ввинчиваемых наискосок шурупов. Головки их заглубляются в предварительно высверленные гнезда, а затем заделываются шпаклевкой для дерева.
Обшивка нижней части стен, расположенной под подоконниками, может быть произведена как до, так и после монтажа кровли и даже после окончания столярных работ. Лучше всего обшивать стенки шпунтованными досками типа вагонки. При использовании простых дощечек их придется крепить внахлест, чтобы они перекрывали друг друга, но такая облицовка будет менее герметичной. В любом случае доски обшивки прибивают к подкладным брускам сечением 20 х 20 мм, которые привинчиваются к боковым граням стоек.
Кровля состоит из основного ската и двух боковых. С помощью дюбелей и шурупов укрепите на фасаде дома коньковый брус сечением 65 х 55 мм горизонтально; он определит угол наклона кровли. Этот угол во избежание протечек воды под шифер должен быть не меньше 30°. Точно так же длина конькового бруса предопределит угол наклона боковых скатов кровли, который также должен быть не менее 30°.
Соедините коньковый брус с обвязкой с помощью стропил сечением 55x65 мм. Стропила кладутся на расстоянии 280 мм друг от друга. Нижние концы их выступают за внешний край стены веранды на 150 мм и оканчиваются выпиленной по лекалу выемкой. Верхние концы стропил, опирающиеся на коньковый брус, опилите под углом, который они образуют со стеной дома. И наконец, вырежьте в обвязочном брусе пазы на расстоянии 280 мм друг от друга, в которые вставляются стропила.
Стропила, соединяющие концы конькового бруса с угловыми стойками, образуют ребра, в которых стыкуются боковой и продольный скаты кровли. Их необходимо выкроить с большой точностью, чтобы идеально подогнать к каркасу, не создавая излишних утолщений. Завершите сборку установкой стропил под боковые скаты кровли. Они верхним концом крепятся к ребру кровли, а нижней частью вставляются в пазы обвязки.
Обрешетка состоит из дощечек толщиной 14 мм, которые прибивают встык к стропилам. Стыки дощечек обрешетки располагаются посередине стропил. Во избежание протечек воды под шифер уложите по обрешетке рубероид.
Укладка шифера начинается снизу последовательными рядами, соединяющимися не встык, а со сдвигом, т. е. внахлест. Шифер укрепляется на обрешетке гвоздями. Особенно важна тщательность работы при покрытии стыков скатов кровли, так как необходима очень точная косая обрезка шиферных пластинок.
Гидроизоляционный шов вдоль фасада выполняется с помощью известкового раствора и плотно заполняет зазор между стеной дома и кровлей веранды, с широким напуском на последний ряд шифера.
Оконные рамы и дверь устанавливают в предусмотренные для них проемы в каркасе и крепят к стойкам с помощью плоских карточных петель. Над окном в левой стене веранды и над дверью вставляют стекла (можно без рам), закрепив их с обеих сторон штапиками. В завершение работ все сооружение обрабатывается антисептиками. После просушки веранда покрывается двумя слоями краски для наружных работ.
Совет !!!
Перед укладкой покрытия кровли нанесите насечку на стену фасада дома примерно до 5 мм высоты от конькового бруса и боковых скатов. Это обеспечит более надежное сцепление гидроизоляционного шва между кровлей и штукатуркой стены.
 
http://sdelali-sami.ru/stroim-....eo.html
Знаменитости
Автоаварии в инстаграм @awtoawarii
|
| |
|
|
| regiser | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 21:10 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 364
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Построить веранду к дому своими руками
Веранда является дополнительной жилой площадью загородного дома; сооружение это столь популярно, что сложно найти постройку в садовых товариществах или коттеджных поселках, которая бы обходилась без него.
Рано или поздно любой хозяин приходит к выводу, что ему в принципе нужна веранда, или хочется построить еще одну.
Веранда может быть как продолжением крыльца, так и самостоятельным сооружением, в которое попадают из внутренних помещений дома.
В этой статье вам будет предложен один из вариантов, как построить веранду на даче своими руками под одной крышей с уже существующим домом.
С чего начать?
Постройку веранды стоит начать с выбора материала.
Если действительно планируется провести все работы самостоятельно, без привлечения дополнительной рабочей силы, то стоит отказаться от использования круглого леса толщиной более 15 сантиметров в диаметре и досок толще 40 миллиметров.
Оптимальным выбором будет использование готового бруса «десятки» (10 на 10 сантиметров) и обрезной доски толщиной 40 миллиметров, шириной все те же 10 сантиметров.
Совсем не обязательно выбирать уже сухой материал, но если он есть, то лучше использовать его.
При определении размера будущей веранды надо в первую очередь ориентироваться на размер дома, но стоит учесть и еще одно обстоятельство. Обычный размер любого пиломатериала в длину – 6 метров.
Поэтому, чтобы не выкидывать никуда не пригодные куски, надо постараться поместиться в четное число резов. Например, веранда 6 на 3 метра, или 3 на 2 метра – варианты можно продолжить.
В идеале лучше сделать хотя бы простой чертеж веранды, перед тем, как приступать к строительству.
После определения используемого материала и размеров веранды приступают к ее разметке на местности и устройству фундамента.
Фундамент для веранды
Веранда – очень легкое сооружение, поэтому нет никакой необходимости строить под нее ленточный бетонный фундамент.
То, на что будет опираться веранда, правильнее будет назвать «основание».
Причем основание поверхностного заложения.
Лучше всего для этого использовать готовые бетонные блоки – так называемые «подушечные», имеющие форму усеченной пирамиды.
При покупке в магазине блоки надо выбрать такие, чтобы их можно было поднять без особого напряжения в одиночку.
Если таковых нет, то подойдут даже старые колесные диски от грузовика, заполненные бетонным раствором.
Чтобы веранду не перекосило силами морозного пучения в первую же зиму, ее надо устраивать абсолютно «автономно» от всей конструкции дома.
Расстояние от капитальной стены до стены веранды должно быть сантиметров 10, поскольку вы сами не знаете, насколько отклонится дом зимой (а это он сделает обязательно), но 10 сантиметров будет как раз достаточно, чтобы капитальные стены не смогли давить на веранду.
При разметке основания веранды пользуются тем же способом, который применяли в Древнем Египте, используя цифры 3, 4, 5. В том месте, где будет один из углов веранды, примыкающих к стене дома, забивается кол.
Вдоль стены, используя обрезную доску с нанесенными на ней делениями от 1 до 5 (расстояние между ними не важно, но слишком мельчить не стоит), отмечают на уровне отметки «3» положение еще одного колышка.
Теперь надо постараться и в направлении предполагаемого прямого угла отметить еще 4 деления все той же мерной доски. Если расстояние между дополнительными колышками равно пяти делениям, то угол абсолютно прямой.
Таким образом размечается положение внешних углов веранды, после чего надо провести дополнительную проверку на равенство диагоналей.
После этого на размеченных местах снимается дерн и выкапывается шурф глубиной на штык лопаты. Он заполняется гравием или щебнем доверху, после чего выравнивается по горизонтали и немного трамбуется.
На подготовленные подушки укладываются фундаментные блоки. Выравнивание их относительно друг друга по горизонту на этом этапе не требуется, гидроизоляцией тоже можно пренебречь.
Далее размечаются места дополнительных опорных блоков под стены. Расстояния между их центрами в 2 метра вполне достаточно.
Как только уложены все фундаментные блоки, надо решить, насколько высоким будет основание веранды.
Высота основания веранды зависит от двух параметров – уровня пола в доме и высоты потолка будущей веранды.
Обычно пол веранды устраивают на той же высоте, что и пол дома, но если мы делаем веранду «автономной», то ее стропильная система должна поместиться под выступ кровли дома с тем расчетом, чтобы можно было, ничего не ломая, смонтировать обрешетку и кровельный материал.
Если же еще планируется угол ската кровли сделать таким же, как у основной крыши, то высота потолка веранды может опуститься до полутора метров, если пол веранды будет на уровне пола в доме.
Поэтому лучше всего основание веранды делать невысоким, а вход в дом из нее оборудовать дополнительной лестницей.
На подготовленных фундаментных основаниях устраивают опоры высотой, равной выбранной высоте основания веранды минус толщина закладного бруса.
Столбики могут быть выложены из кирпича на цементном растворе, но вполне подойдут сухие отпилки бревен (кряжи), не имеющие видимых признаков гниения.
От фундаментного основания оба вида столбиков должны быть отделены слоем гидроизоляции. Для этого вполне достаточно двух слоев рубероида.
Деревянные детали, близкие к земле, надо обработать водорастворимыми антисептиками.
Верхние края столбиков должны быть выровнены по горизонтали и образовывать единую горизонтальную плоскость. Если у вас есть лазерный уровень, то эта операция пройдет более успешно.
Не стоит огорчаться, если не получается абсолютно точно выровнять все столбики: расхождения в 1–2 сантиметра вполне допустимы, эти огрехи ликвидируются при при закладке основания веранды.
Закладка основания веранды
Закладка основания веранды заключается в том, что все столбики основания связываются брусом в единую конструкцию.
Сначала укладывают два бруса по длинной стороне веранды и проводят окончательное выравнивание.
Проводят это путем подпиливания и вырубания неглубоких пазов (традиционный путь), а также устройством подкладок из досок.
Второй способ предпочтительнее, поскольку не приводит к ослаблению конструкции.
Закладные брусья должны быть защищены от столбиков гидроизоляцией и пропитаны антисептиком. Поперечные брусья укладываются на длинные закладные и соединяются с ними методом врубки «в полдерева».
По четырем основным углам веранды не лишним будет соединить их с помощью строительной скобы. После этого кладут еще два длинных бруса и два поперечных на внешних стенах веранды.
Их соединяют тоже «в полдерева», а с нижним венцом сколачивают гвоздями 200–250 миллиметров. После этого основание веранды с готовыми лагами пола вполне готово.
Возведение стен и крыши веранды
Для стен легкой веранды используют обрезную доску толщиной 40 миллиметров и 4 бруса по углам.
Сразу размечать их необходимую высоту не следует, надо лишь определиться с ее максимальной величиной (от верхнего закладного бруса до края ската крыши).
Сначала устанавливают угловые брусья. Для этого в угловом соединении закладных брусьев находят паз на стыке и расширяют его до толщины доски (40 мм).
К брусу приколачивают обрезок доски и вставляют его в паз. Забивают гвоздь («сотки» для этого мало, минимум 120) наискосок в закладной брус, чтобы угловой стоял без поддержки.
После этого угловой брус выравнивают по вертикали и закрепляют в таком положении временными откосами.
Далее по всей длине закладных брусьев делают равномерные пропилы на глубину не более 2 сантиметров шириной 40 миллиметров. Чаще одного метра запилы делать не стоит, поскольку стойки каркаса образуют еще и размер предполагаемых окон.
В них устанавливаются доски каркаса стен и закрепляются одним гвоздем. После чего каждая стойка выравнивается по вертикали в двух направлениях и закрепляется временными откосами из досок.
При устройстве временных откосов сторона треугольника (катет) должна быть не менее полуметра, иначе жесткой фиксации не получится.
Далее нужно укрепить каркас первым поясом горизонтальной обвязки. Делается он на уровне предполагаемых подоконников.
Для этого берется длинная обрезная доска и временно прибивается на необходимом уровне. Шляпки гвоздей можно не утапливать.
После выравнивания по горизонтали отмечается ее положение на стойках, и доска снимается. По разметке делают пропилы в вертикальных стойках на глубину, равную толщине доски обвязки, и делают пазы.
По трем сторонам веранды доски обвязки устанавливаются снаружи, а на стене, примыкающей к дому – изнутри.
Затем вертикальные стойки можно закрепить постоянным креплением, для которого используются металлические крепежные уголки.
Уголки лучше всего крепить шурупами, обмазанными в краске. Всего в каркасе веранды должно быть три пояса горизонтальной обвязки: второй – на уровне верхнего края окон, третий – опорный для стропильной системы и потолка веранды.
Стропила размечаются после устройства второго пояса горизонтальной обвязки. Это даст представление о том, где разместить третий пояс.
Для этого достаточно временно прибить обрезок доски и визуально проверить соответствие его положения желаемому наклону крыши.
После устройства третьего пояса обвязки и устройства стропил оставшиеся концы вертикальных стоек можно безбоязненно отпилить.
Устройство кровли веранды ничем не отличается от устройства кровли во всем доме.
Образованный каркас веранды окончательно закрепляется везде, где это возможно, теми же металлическими уголками на шурупах, после чего временные откосы снимаются.
В месте, где предполагается вход на веранду, доска первой горизонтальной обвязки отпиливается между вертикальными стойками.
После этого снаружи и изнутри каркас веранды можно обшить любым отделочным материалом: вагонкой, сайдингом, блокхаусными панелями. К веранде пристраивается крыльцо или внутренняя лестница.
Read more: http://allfacades.com/2013/10/veranda-svoimi-rukami/#ixzz3mIsEM1wn
Знаменитости
Автоаварии в инстаграм @awtoawarii
|
| |
|
|
| regiser | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 21:28 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 364
Репутация: 5
Статус: Offline
| 
Как пристроить веранду к дому своими руками
Загородный дом не будет достаточно удобным и уютным без веранды. Она встречает приходящих людей, даря первые впечатления о безмятежности и покое. На просторной террасе очень хорошо собирать гостей или просто устраивать семейные чаепития в теплые сезоны – это намного интереснее, чем завтракать или ужинать в стенах кухни. Даже если дом возвели вам строители, можно узнать, как построить веранду своими руками к дому. Это не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Когда строим веранду сами, мы учитываем все мелочи и можем быть уверены, что результат будет именно тем, на какой рассчитываем. Веранда будет утопать в солнечном свете или, наоборот, прятаться в прохладной тени; откроет вам вид на сельскую улицу или вглубь сада – все это зависит только от ваших пожеланий. Также к месту будет построить и беседку.
Если веранду возводят одновременно с основным зданием, чаще всего они имеют общие фундамент и крышу. В нашем же случае речь пойдет именно о сооружении, добавляемом к уже готовому дому. Какой будет форма террасы, определитесь заранее – квадратная, прямоугольная или закругленная, многоугольная или опоясывающая весь дом – вариантов множество, дело лишь в финансах и ваших предпочтениях.
Чаще всего хозяева устраивают веранду открытого типа, которая позволяет беспрепятственно наслаждаться свежим воздухом во время отдыха. Кто-то останавливается на мобильных вариантах, где стены заменяются вьющимися растениями и кустарниками, а для крыши устанавливается съемный тент; для других же приемлем только надежный вариант добротной террасы. В статье будет дано описание процесса строительства открытой веранды с постоянной крышей и перилами. Модернизировать и усовершенствовать конструкцию вы можете, исходя из собственных интересов и вкусов. При этом совершенно необязательно располагать веранду там, где находится выход из дома. Вы можете организовать ее как продолжение гостиной, холла или даже спальни. Дополнительный дверной проем в наше время не представляет большой сложности.
Когда вы решили, где же все-таки будет терраса, определяемся с дизайном. Конечно, оптимальным вариантом будет ее соответствие стилистическому оформлению всего дома. Поэтому желательно, чтобы материалы так же были идентичными. Естественно, если у вас небольшой дачный домик, экономнее будет соорудить уютную веранду из подручных материалов, а затем оформить ее так, как заблагорассудится. Переносные аксессуары при этом могут сыграть немалую роль.
Итак, приступаем к процессу.
Первое, что нужно сделать, — подготовить площадь, где будет размещаться веранда. Ее периметр нужно тщательно разметить, обозначить углы колышками и огородить шнуром. Сверху площадку нужно выровнять, сняв около 15 см земли. Расчищенная от лишней земли площадка засыпается подушкой из мелкого гравия или щебня. Готовимся возводить отдельный фундамент (его не рекомендуют привязывать к дому, так как конструкции имеют разную степень усадки). Небольшая веранда без ущерба для строения размещается на бетонных блоках, винтовых сваях или пенобетоне.
На подготовленные столбики-стойки, простелив два слоя рубероида, укладываем обвязочный брус. К нему по углам прикрепляем опоры крыши. Если веранда большая, можно поставить дополнительные опоры посередине стен. Закреплять их можно угловыми досками, гвоздями или металлическими уголками. К обвязке поперек крепим лаги с шагом 60 см, затем настилаем пол из пятидесятой доски. Стойки на уровне подоконников соединяем временной доской, и устраиваем поперечную обвязку – это будут перила. Балясины вставим в конце процесса.
Верх стоек также обвязывается и устраивается стропильная система. Кладем обрешетку, на нее – ветровлагозащиту, и в завершении – кровельное покрытие, такое же, какое лежит на основном здании.
Мы строим веранду сами, поэтому решаем самостоятельно, какими делать балясины, и чем укрывать пол. Можно оставить его дощатым, а можно постелить линолеум. Саму веранду можно покрыть оттеночной пропиткой или лаком – всё на усмотрение хозяина. Основы того, как построить веранду своими руками к дому, в статье даны. Нюансы же легко решаются, если заранее составить план работ.
Видео по теме: https://youtu.be/5Db64AmVyQc
Читать полностью: http://www.fermerbezhlopot.ru/dacha....-k-domu
Знаменитости
Автоаварии в инстаграм @awtoawarii
|
| |
|
|
| regiser | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 21:50 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 364
Репутация: 5
Статус: Offline
| 
Как построить своими руками остекленную веранду
Пристроенная веранда к дому не только расширяет его полезную площадь, но и является довольно многофункциональным помещением, которое придает особый колорит внешнему виду любого дома. Чаще всего ее используют как летнюю пристройку.
1. Полезные советы для самостоятельного строительства
Очень хорошо, если веранды к дому проектируются на этапе, когда идет основное строительство домов. В этом случае делается монолитный фундамент для всего строения, что увеличивает прочность конструкции. Но если желание построить веранду появилось гораздо позже, когда строительство дома уже завершено, то особых препятствий к возведению постройки своими руками нет.
Чтобы строительство шло без особых мучений, нужно соблюдать некоторые правила:
веранду можно построить своими руками из различных материалов. Наиболее дешевым вариантом, не требующим особых навыков, является возведение ее каркаса из деревянного бруса;
строительство веранды лучше вести без закрепления ее к основному зданию, так как фундамент пристройки и основного дома будут иметь неодинаковую усадку. При жестком креплении веранду может «повести»;
фундамент лучше выбрать столбчатый;
если делать пристройку своими руками к кирпичному дому, то между стеной дома и пристройкой необходимо проложить влагоизоляционный материал. Это убережет материал каркаса и стен веранды от коробления.
2. Используемые материалы и инструменты
Сначала нужно выбрать, с какой стороны дома будет пристроена веранда. Оптимальным выбором считается расположение веранды с торцевой или фасадной стороны дома. Длина ее равняется длине стены, а ширина обычно в пределах 2,5 м. Затем нужно составить на бумаге чертеж будущей постройки, по которому можно будет рассчитать количество стройматериалов, необходимых для строительства.
Необходимые строительные материалы:
деревянный брус 100х80 мм или 100х100 мм для возведения каркаса;
для стен подойдут ДСП, вагонка, сэндвич-панели, обрезная доска, имеющая толщину 20 или 30 мм, а также деревянные щиты;
дверь и дверная коробка;
утеплитель;
окна;
гидроизоляционный материал;
кровельный материал;
клинья из дерева;
сухая пакля;
толевые и мелкие шурупы и гвозди;
анкерные болты;
антисептик;
несколько десятков кирпичей, цемент и песок для строительства фундамента.
Материал для кровли веранды должен быть такой же, как и кровля дома.
Необходимый инструмент:
топор;
стамески;
пила;
молоток;
шуруповерт;
гвоздодер;
дрель;
сверла;
отвертки;
бур;
строительный уровень;
рулетка;
лопата.
3. Возведение столбчатого фундамента
Как упоминалось выше, наиболее приемлемым вариантом будет столбчатый фундамент, особенно для веранды, которая пристраивается к дому значительно позже завершения строительства самого дома. Для его закладки по всей площади постройки необходимо выкопать квадратные ямы на расстоянии в пределах 1,5-2 м друг от друга. Их можно предварительно пробурить буром, после чего выровнять стенки отверстий лопатой. Сторона квадрата должна быть равна 25-30 см, а глубина ямы зависит от глубины промерзания грунта в конкретной местности. Она должна быть ниже этого уровня. В наших широтах уровень промерзания составляет не менее одного метра (примерно 1,1-1,2 м).
На дно каждой ямы следует насыпать песчаную подушку высотой 200-250 мм, поверх нее — насыпать слой щебня. Все это затем пролить разогретым битумом.
Из песка и цемента приготовить бетонный раствор и после застывания битума залить им ямы до уровня земли. Когда бетон полностью застынет, на него уложить кирпич, выдерживая при этом уровень горизонта. Лучше всего использовать пережженный керамический кирпич, который лучше сохраняется в грунте.
Высоту столбов рассчитывают так, чтобы уровень пола веранды был ниже уровня пола в доме на 15-20 см. Это необходимо для того, чтобы крыша пристройки входила под свес основной кровли дома, а высота потолков веранды при этом была не ниже, чем в остальных комнатах. Между землей и полом веранды по всей площади засыпать слой керамзита, который будет защищать строение от влаги. Когда раствор застынет, можно начинать строительство каркаса.
4. Монтаж деревянного каркаса
Сначала делается нижняя обвязка каркаса. Для нее лучше выбирать материал из дуба или древесины других плотных пород. Нижнюю обвязку нужно делать двойную. На фундаментные столбы уложить брус, соединяя углы вполдерева, используя при этом прямой замок. Скрепить их либо гвоздями на 100 мм, либо (что надежнее) просверлить сквозные отверстия, имеющие диаметр 10-12 мм, а затем забить в них шипы.
По всей длине обвязки вырубить или выдолбить пазы под лаги. Впоследствии на них будет стелиться пол. По всему периметру основания с шагом 50-60 см выдолбить для шипов стоек пазы 50х50х50 мм. Соответственно на брусе, предназначенном для стойки, нужно вырубить шип точно такого же размера, чтобы он входил в паз с «натягом». Установить стойки, строго соблюдая вертикальность, проверяя ее по строительному уровню. Дополнительно скрепить их гвоздями и скобами.
В процессе монтажа стоек между ними установить поперечный брус (подоконную балку), который закрепляется при помощи шипов. 
Подоконная балка служит не только опорой окну, но и придает дополнительную жесткость каркасу. Ее устанавливают в полуметре от основания, так как окна веранды будут больше окон в доме. На верхней части стоек смонтировать верхнюю обвязку при помощи гвоздей, шипов и скоб. Выдолбить в ней пазы под стропила.
Концы стропил закрепить гвоздями и шипами к горизонтальному брусу, называемому прогон, который закреплен под скатом крыши дома. Прогон и стойки, прилегающие к стене жилого дома, необходимо стянуть с помощью анкерных болтов. Высота сооружения должна быть такой, чтобы кровля веранды заходила вплотную под скат крыши дома. Стойки, крайние к стене дома, закрепить при помощи анкеров.
5. Обшивка стен веранды
Стены обычно обшивают от подоконной балки до нижней обвязки только с лицевой стороны, так как веранда является летним помещением, утепление не делается. Обшить стены можно вагонной доской, листами ДСП или простыми деревянными щитами. Если все же предполагается использовать веранду и в холодное время года, то веранду обшивают и изнутри, прокладывая утеплитель между наружной и внутренней отделками. Доску для обшивки необходимо нарезать с небольшим припуском, который нужно ровно обрезать после возведения стен. Такая технология при строительстве веранды своими руками обеспечит идеальную подгонку обшивки.
Можно использовать другой вариант обшивки. С внутренней стороны веранды вырезать на стойках паз, глубина которого 2-2,5 см, с таким расчетом, чтобы щит или ДСП стали посередине. Затем установленный материал обшивки крепят с внутренней стороны брусом 2х2 см, прибивая его гвоздями.
6. Монтаж крыши и пола
Строя веранду своими руками, крышу лучше сделать односкатной. Причем построить ее нужно более пологой, чем крыша дома. Для ее возведения на стропила нужно смонтировать плотную обрешетку. Материалом для обрешетки может служить необрезная доска, что значительно удешевит смету строительства веранды. Настил к стропилам крепят гвоздями, утапливая их шляпки в теле досок. Затем на обрешетку следует настелить рубероид или любой другой подкровельный материал. Закрепив его гвоздями, можно начинать настилать кровлю.
Угол наклона крыши веранды, как отмечалось ранее, делают небольшой, поэтому листовой кровельный материал необходимо укладывать с нахлестом бОльшим, чем обычно. Для более органичного вида кровлю следует выбирать под кровлю крыши дома. Чтобы дополнительно уберечь веранду от сырости, нужно проложить между кровлей и рубероидом тепло- или гидроизоляционный материал.
На подготовленные лаги прибить обрезную доску толщиной не менее 4 см, которую предварительно обработать антисептиком. Такая обработка убережет пол от неблагоприятного воздействия влаги и перепадов температур. Впоследствии доски можно покрасить половой краской или настелить на них любое напольное покрытие. Продолжение пола может быть верхней ступенькой крыльца.
7. Монтаж дверей и окон
Окна веранды делают больше окон дома, так как летнее помещение освещается преимущественно естественным светом. Окна следует установить между верхней обвязкой и подоконной балкой. Оконные блоки необходимо установить строго по уровню, а затем закрепить клиньями или гвоздями. Щели, образовавшиеся между оконными блоками и стойками с обвязкой, нужно законопатить паклей. Впоследствии эти места закрыть наличниками.
Затем в оконные блоки вставляют оконные рамы и стеклят. Обычно делают одинарное остекление. Все эти операции производят, если остекление веранды проводят обыкновенными деревянными окнами. Если же используют пластиковые, деревянные европакеты или раздвижные окна, то установка их ведется в соответствии с прилагаемой инструкцией их монтажа.
Место для двери выбирают в зависимости от особенностей помещения. Находиться дверь может с любой стороны веранды. Ее местоположение зависит исключительно от удобства пользования и желания хозяев. В дверной проем необходимо установить дверную коробку. Для этого ее нужно сначала закрепить двумя верхними анкерами, соблюдая при помощи строительного уровня горизонтальность порога. Затем закрепить нижние анкеры, выдерживая по уровню вертикальность дверных стоек. В коробке вырезать пазы под дверные петли и замок и навесить дверь.
Весь материал и видео: http://1landscapedesign.ru/terrasa/veranda-k-domu-svoimi-rukami.html
Знаменитости
Автоаварии в инстаграм @awtoawarii
|
| |
|
|
| classy | Дата: Вторник, 11.10.2016, 11:39 | Сообщение # 5 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 1
Статус: Offline
| Мужу показала, спросила слабо своими руками построить. Он посмотрел и так спокойно говорит: слабо и дальше в телек уткнулся.
|
| |
|
|
| Зарино4ка | Дата: Четверг, 13.10.2016, 01:35 | Сообщение # 6 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
| А мы в загородном доме сначала хотели построить баню,но после того как я посетила инфракрасную сауну я в неё просто влюбилась и настояла чтобы муж купил именно такую http://saunamarket24.ru/katalog_tovarov/gotovye_sauny/ .С такой сауной хорошо и худеть,и бороться с целлюлитом,и всякую каку бяку выводить с потом из себя.В отличие от обычной бани, в которой 45 минут не просидишь, здесь тепло переносится легче,да и на мой взгляд она более комфортна
сама по себе.
|
| |
|
|
| HogPit | Дата: Четверг, 24.11.2016, 10:27 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
| Тоже недавно наводили красоту на участке, поставили забор хороший, и калитку к нему такую http://svaisouz.ru/zabory/kalitki-dlya-zaborov. Веранду делали в прошлом году, никаких особых проблем и вопросв не возникало. В общем добра наживаем.
|
| |
|
|
